丝圈脚垫日本之行——不能忘却的历史-吴氏山海经
日本之行——不能忘却的历史-吴氏山海经
因为那段无法忘却的历史，因为岛屿主人不肯承认甚至美化歪曲那段历史的顽固，也可能是因为个人的偏激，长期以来自己一直不愿踏上日本这片国土。
难道是自己心中的仇恨太多花墨染？难道是自己注定要与这个岛屿较上劲？飞机从上海浦东机场飞往日本静冈，在即将着落（估计离地面不到200米）时却突然急速拉起，再次直冲云霄。那一刻整个心都悬起来了，无法判断，也无从选择，只能默默祈祷。几分钟后，机长播报：因静冈机场横风过大无法着落，改降名古屋机场，等天气好转，再飞回静冈机场。原本下午三点能到宾馆，结果一直折腾到晚上九点。
这算是给我一个下马威吗？
1 明治神宫
第二天来到了明治神宫。明治皇帝（1852-1912年）在日本历史上被视为民族象征，近代日本崛起的象征，在其缔造的帝都——东京建立这样一座纪念神宫也自然是顺乎民意了强制温柔，此处也成了东京市中心最大的一块绿地。据导游介绍，建造神宫的很多木材都是从当年被日本占领的台湾阿里山砍伐而来，如今阿里山仍有成片的木桩作为历史见证。
站在这神宫广场，作为一个中国人，内心可谓五味杂陈。
能带领一个国家从动乱走向稳定，从弱小走向强大，这样的民族英雄按理是应超越国界被尊敬，但把侵略别国作为维新改革的动力和目标，无疑却又是该被订上历史的耻辱柱。
日本在明治维新之前不为人熟知，是边缘国家。明治维新的成功，使日本进入了资本主义行列池秀媛，经济、海上国防、军事、教育都跻身亚洲前列。在明治亲自参与和指挥的中日甲午战争、日俄战争取得胜利后，更是确定了其领导地位，并助长和滋生了日本军国主义，日本人的信心和野心逐步提升。
同时期的中华民族也在进行着以维新自强为目的的洋务运动李安茜。洋务运动持续了三十五年，并建立了一支相对强大的北洋水师，几乎和明治维新齐头并进，并驾齐驱，相互追逐，甚至于在前期唐以菲，洋务运动的成就还远远超过明治维新，然而结局却是大相径庭，这不能不促人深思！
一百多年前的两个皇室仲维维，一个励精图治，一个昏聩无能，历历如在眼前：
当明治从皇室经费中每年拿出30万两白银、皇后甚至把私人首饰典当成军费用于购置战舰时，慈禧太后正在为庆祝她的六十大寿而大兴土木，甚至挪用原本用于定制德国铁甲舰艇的军费大修颐和园；
当明治亲临战舰坐镇指挥甲午战争时，丝圈脚垫老佛爷却躺在太师椅上吞云吐雾，甚至对丧权辱国的《马关条约》仍麻木不仁，无知地认为赔款、割地对大清帝国而言不过九牛一毛；
当明治用《马关条约》赔款武装起一支更强大的海上舰队时，已深感覆国危机的光绪皇帝支持的戊戌变法，不到百日便被老佛爷掐死在襁褓之中。
于是洋务运动建立的强大北洋水师没了，源起于清王朝内部、以图自强的戊戌变法也夭折了，这成了推送清王朝进入坟墓的最后动力；而日本单一的吉野铁甲战舰却变成了成群的铁甲战舰，明治维新喷发出更加强劲的动力，这动力最终让日本成为了二十世纪初亚洲最大的暴发户。
然而暴发户终究只是暴发户！
明治使日本这个鲜为人知的太平洋岛国在短时间内走向了辉煌，同期滋长的军国主义思想却为其埋下了没落甚至毁灭的种子；一切的成功来得太快太轻松，于是一个典型暴发户的命运便不可避免地在日本这块国土上演绎着，从欣喜若狂到丧心病狂再到自掘坟墓。正可谓是“上帝欲让其灭亡，必先让其疯狂”。
明治神宫承载着日本的辉煌，同时也承载着日本的耻辱。透过明治，让人想起华夏大地的悲哀，却也深怜日本小岛国民的悲哀！
站在这神宫广场，扼腕叹息丁汝昌、邓世昌等一批批民族英雄壮烈殉国的同时，却也不得不进行深刻自我剖析，明治天皇似乎都在嘲笑：要是那年慈禧太后不挪用海军军费去修建颐和园，或许也就没有今天的明治，没有现在的明治神宫了吧！
走出明治神宫，穿行在来来往往、熙熙攘攘的中国人与日本人之间，望着一群群光从服装、肤色、长相上根本无法区分国籍的人群，我心更是悲哀！我是该忘却那段历史呢还是不该忘却斗界天尊？我心茫然！但我想历史总是不能忘却的，尽管我从内心可以原谅那段历史！
2 京都还是洛阳？
这是在异国他乡吗？这是在日本京都吗？彭菲茗如果把自己从飞机上直接空投到这样一座城市，还以为是穿越到了一千多年前的大唐，来到了千年帝都洛阳呢！瞧瞧那些建筑，风格、布局甚至连名字都和唐朝时洛阳一模一样，诸如“洛阳工业高校”、“洛阳幼儿园”等随处可见，刻在木板或石碑的“洛阳”二字也比比皆是。
经导游介绍，才知道原来京都就是仿唐代洛阳而建。当时的日本太崇拜中国，便把洛阳从中国“偷”走了，京都城建的设计完全成了另外一个唐代洛阳，连选址都是依据中国的风水术，所以京都在日本也被称为“洛阳”，城内大致可分为洛北、洛南、洛中、洛西和洛东等几个区域，前往京都则被称为“上京”或“上洛”。
遗憾的是，曾经的连绵战火和现今的工业化让华夏大地上的大唐洛阳已不复往日风采，唐时的宫阙楼阁早已无影无踪，千年前的唐都，只存在想象里或银屏上了。
梦中的大唐竟然在这个让我仇恨了几十年的太平洋岛屿碰上了。古色古香的建筑街道，让你有种穿越的感觉，放眼望去，风景如诗如画，恍惚间似乎跨越了千年，这似乎充满讽刺意味；而当我得知京都古建筑的完整保留是因为一个中国建造师天神剑女，心里又稍感踏实和平衡。二战时期，日本除京都外大部分城市都毁于战火，据说这是因为中国著名建筑学家梁思成致电美军，恳求他们保护京都古建筑，指出京都古建筑不仅仅是日本的，更是全人类的，从而才使其得以幸免。
我等不及要去追寻大唐的痕迹了。
可惜行程安排太紧，只能在洛东地区停留半天。这里是京都的精华地区，清水寺、祇园、花见小路、八坂神社都集中于此。于我而言，心中最大的痒莫过于在花见小路能偶遇一踩着木屐、浓妆艳抹的艺妓，邀我共舞一曲刘焕荣，同饮几杯；当然我也知道这个梦比刚才的大唐梦还更遥不可及，莫说自己不是商贾政要、风流才子，即便是，身边的三员女将也会当头棒喝，让我立地成佛！
沿着花见小路走到尽头，巧遇建仁寺，便进去参考了一番。因不了解寺庙供奉的是何方圣神，为何人何时所建，且又不知道如何祭拜，于是走马观花式绕外围一圈，赶忙往回走。与建仁寺的冷清相比，清水寺却是香火旺盛，人山人海，寺庙文化与商业运作紧密结合，而商业气息似乎更占上风。清水寺是京都最古老的寺院，寺内有音羽瀑布，清泉一分为三，分别代表学业成就、恋爱、长寿，从这三个泉口任选一个然后饮下此泉水，许下的愿望就实现。
花见小路上一群群穿着和服、分不清国籍的中国少女、日本少女让我怎么也无法和两国间的战争联系起来饶同珍，然而六七十年前的战争却又实实在在，这不免再次让我茫然！
京都作为日本人心灵的故乡，具有浓郁的日本风情；京都又是“中国化”极深的城市，许多店铺的名称上仍有汉字的痕迹。其它城市的中国印记无从考察，但我可以肯定，中国痕不会少。对于这样两个曾相互崇拜过、相互学习过的国家为何仍会爆发二十世纪那场惨绝人寰的战争实在让人费解！战争的诱因到底在哪里？
3 富士山
明治神宫、京都洛阳终究太沉重，压得我喘不过气来。今天终于来到了一个让我完全放下历史包袱、没有任何历史成见的自然风光景点——富士山。在这里，我只想享受天伦之乐；在这里，我愿做个懵懂无知的少年；在这里，我要化作片片雪花去拥抱山峰，把自己完全交给大自然。
富士山（日文：富士山/ふじさん，英文：Fujisan），是日本国内最高峰，日本重要国家象征之一。横跨静冈县和山梨县的活火山，接近太平洋岸，东京西南方约80公里。富士山被日本人民誉为“圣岳”高峰老婆，是日本民族的象征。作为日本的国家象征之一，在全球享有盛誉。它也经常被称作“芙蓉峰”或“富岳”以及“不二的高岭”。自古以来，这座山的名字就经常在日本的传统诗歌“和歌”中出现。日本诗人曾用“玉扇倒悬东海天”、“富士白雪映朝阳”等诗句赞美它。
作为日本自然美景的最重要象征，富士山是距今约一万年前，过去曾为岛屿的伊豆半岛，由于地壳变动而与本州岛激烈互撞挤压时所隆起形成的山脉，是一座有史以来曾经记载过十几次喷火纪录的活火山，最近一次喷发在1707年烈马音。富士山山体呈圆锥状，山顶为直径约八百米、深度二百米的火山口，据说在空中鸟瞰则有如一朵灿开的莲花般美丽，不过那是极少数人才能有幸亲身领会的另一种风貌。
这个季节属大雪天，无法登山，汽车只能开到一合目，远眺这座被白雪覆盖的活火山埃迪库里，我未免有些遗憾。不过在富士山GRINPA冰雪乐园得到了弥补。长这么大了第一次坐上雪盆滑雪，惊险而刺激，忍不住来回滑了两次。女儿虽然跃跃欲试，却没有勇气往下滑，无论我们怎么鼓励安慰，终究还是不敢，其实我感觉得到她内心还是非常想参与。回来路上我问：为什么想滑却不敢滑？她回答：可能是遗传吧，你和妈妈都不喜欢刺激的运动，胆子小，所以我也就胆小了。虽然有些道理，可我还是希望小孩应该敢于挑战人生，挑战自我，不能遇事谨小慎微，夸大困难灵赵菡芮，专注于不利的一面从而轻易放弃。
这不免让我想起了二十多年前那个日本小孩和中国小孩共同参加夏令营的故事！
写于2018年3月
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这算是给我一个下马威吗？
1 明治神宫
第二天来到了明治神宫。明治皇帝（1852-1912年）在日本历史上被视为民族象征，近代日本崛起的象征，在其缔造的帝都——东京建立这样一座纪念神宫也自然是顺乎民意了强制温柔，此处也成了东京市中心最大的一块绿地。据导游介绍，建造神宫的很多木材都是从当年被日本占领的台湾阿里山砍伐而来，如今阿里山仍有成片的木桩作为历史见证。
站在这神宫广场，作为一个中国人，内心可谓五味杂陈。
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一百多年前的两个皇室仲维维，一个励精图治，一个昏聩无能，历历如在眼前：
当明治从皇室经费中每年拿出30万两白银、皇后甚至把私人首饰典当成军费用于购置战舰时，慈禧太后正在为庆祝她的六十大寿而大兴土木，甚至挪用原本用于定制德国铁甲舰艇的军费大修颐和园；
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当明治用《马关条约》赔款武装起一支更强大的海上舰队时，已深感覆国危机的光绪皇帝支持的戊戌变法，不到百日便被老佛爷掐死在襁褓之中。
于是洋务运动建立的强大北洋水师没了，源起于清王朝内部、以图自强的戊戌变法也夭折了，这成了推送清王朝进入坟墓的最后动力；而日本单一的吉野铁甲战舰却变成了成群的铁甲战舰，明治维新喷发出更加强劲的动力，这动力最终让日本成为了二十世纪初亚洲最大的暴发户。
然而暴发户终究只是暴发户！
明治使日本这个鲜为人知的太平洋岛国在短时间内走向了辉煌，同期滋长的军国主义思想却为其埋下了没落甚至毁灭的种子；一切的成功来得太快太轻松，于是一个典型暴发户的命运便不可避免地在日本这块国土上演绎着，从欣喜若狂到丧心病狂再到自掘坟墓。正可谓是“上帝欲让其灭亡，必先让其疯狂”。
明治神宫承载着日本的辉煌，同时也承载着日本的耻辱。透过明治，让人想起华夏大地的悲哀，却也深怜日本小岛国民的悲哀！
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遗憾的是，曾经的连绵战火和现今的工业化让华夏大地上的大唐洛阳已不复往日风采，唐时的宫阙楼阁早已无影无踪，千年前的唐都，只存在想象里或银屏上了。
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我等不及要去追寻大唐的痕迹了。
可惜行程安排太紧，只能在洛东地区停留半天。这里是京都的精华地区，清水寺、祇园、花见小路、八坂神社都集中于此。于我而言，心中最大的痒莫过于在花见小路能偶遇一踩着木屐、浓妆艳抹的艺妓，邀我共舞一曲刘焕荣，同饮几杯；当然我也知道这个梦比刚才的大唐梦还更遥不可及，莫说自己不是商贾政要、风流才子，即便是，身边的三员女将也会当头棒喝，让我立地成佛！
沿着花见小路走到尽头，巧遇建仁寺，便进去参考了一番。因不了解寺庙供奉的是何方圣神，为何人何时所建，且又不知道如何祭拜，于是走马观花式绕外围一圈，赶忙往回走。与建仁寺的冷清相比，清水寺却是香火旺盛，人山人海，寺庙文化与商业运作紧密结合，而商业气息似乎更占上风。清水寺是京都最古老的寺院，寺内有音羽瀑布，清泉一分为三，分别代表学业成就、恋爱、长寿，从这三个泉口任选一个然后饮下此泉水，许下的愿望就实现。
花见小路上一群群穿着和服、分不清国籍的中国少女、日本少女让我怎么也无法和两国间的战争联系起来饶同珍，然而六七十年前的战争却又实实在在，这不免再次让我茫然！
京都作为日本人心灵的故乡，具有浓郁的日本风情；京都又是“中国化”极深的城市，许多店铺的名称上仍有汉字的痕迹。其它城市的中国印记无从考察，但我可以肯定，中国痕不会少。对于这样两个曾相互崇拜过、相互学习过的国家为何仍会爆发二十世纪那场惨绝人寰的战争实在让人费解！战争的诱因到底在哪里？
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富士山（日文：富士山/ふじさん，英文：Fujisan），是日本国内最高峰，日本重要国家象征之一。横跨静冈县和山梨县的活火山，接近太平洋岸，东京西南方约80公里。富士山被日本人民誉为“圣岳”高峰老婆，是日本民族的象征。作为日本的国家象征之一，在全球享有盛誉。它也经常被称作“芙蓉峰”或“富岳”以及“不二的高岭”。自古以来，这座山的名字就经常在日本的传统诗歌“和歌”中出现。日本诗人曾用“玉扇倒悬东海天”、“富士白雪映朝阳”等诗句赞美它。
作为日本自然美景的最重要象征，富士山是距今约一万年前，过去曾为岛屿的伊豆半岛，由于地壳变动而与本州岛激烈互撞挤压时所隆起形成的山脉，是一座有史以来曾经记载过十几次喷火纪录的活火山，最近一次喷发在1707年烈马音。富士山山体呈圆锥状，山顶为直径约八百米、深度二百米的火山口，据说在空中鸟瞰则有如一朵灿开的莲花般美丽，不过那是极少数人才能有幸亲身领会的另一种风貌。
这个季节属大雪天，无法登山，汽车只能开到一合目，远眺这座被白雪覆盖的活火山埃迪库里，我未免有些遗憾。不过在富士山GRINPA冰雪乐园得到了弥补。长这么大了第一次坐上雪盆滑雪，惊险而刺激，忍不住来回滑了两次。女儿虽然跃跃欲试，却没有勇气往下滑，无论我们怎么鼓励安慰，终究还是不敢，其实我感觉得到她内心还是非常想参与。回来路上我问：为什么想滑却不敢滑？她回答：可能是遗传吧，你和妈妈都不喜欢刺激的运动，胆子小，所以我也就胆小了。虽然有些道理，可我还是希望小孩应该敢于挑战人生，挑战自我，不能遇事谨小慎微，夸大困难灵赵菡芮，专注于不利的一面从而轻易放弃。
这不免让我想起了二十多年前那个日本小孩和中国小孩共同参加夏令营的故事！
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海峡对岸
和平使者——郑和
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