什么是色拉油碛口，因为孤寂而美丽-小学水平
碛口，因为孤寂而美丽-小学水平
青兰高速与黄河交汇处有一地名叫军渡，由此沿黄河左岸的景观公路北上，但见黄土高原连绵起伏到处沟壑纵横，俯视被深涧规束的黄河波涛涌动，心中顿时生出一种苍凉浑厚的感觉，下意识里似乎河对面的山头上有人扯着嗓子在吼信天游，那一腔的凄凉、悲壮、清俊和刚毅，随着开阔、顿挫和大气的曲调，弥散在壮伟的荒原中，萦绕在耳畔，时近时远，挥之不去。越往前走，心情越激动，不远处有个心仪已久的古镇在等待着我。
车子转过一道弯，眼前豁然开朗，这是一片两河交汇而形成的相对平坦的“T”字形开阔地，由东而来的一条河流径直伸向左面的黄河，在交汇处形成一个喇叭口状的巨大浅滩，西斜的阳光下，乱石磊磊，波光粼粼，水声淙淙。根据此前所做攻略，我断定这是黄河的支流湫水河。过了这片浅滩，在黄河之左，湫水之右，是耸立的山峦，一座翘檐碧瓦的古老建筑雄居山峦之上，与对面的大河形成对峙之势，格外显眼，其下是明清风格的窑洞式建筑，依山而建，层层叠叠，错落有致，一直伸延到河边哇冉吧，远远望去像中世纪的城堡。这是碛口？它彻底颠覆了我心中古镇的定式：那传统特色的店铺作坊，姿态各异的拱桥石梁，幽深僻静的弄堂，青青的石板路，古老的吊脚楼呢？在这里看不到熙熙攘攘的人流，听不见此起彼伏吆喝声。一头骆驼在河边昂首伫立着，旁边蹲着一位头上裹着羊肚毛巾，身披羊皮坎肩的老农，孤独地等待着游人的光顾。这个古镇像黄土高原上一个再普通不过的村庄，斜阳草树，寻常巷陌，像寂寞开放的山丹花一样，毫不惊艳的进入你的眼帘，很多人读不准它的名字，更搞不清它的身世。
它的名字很普通，很土气，“碛”是当地的方言原力掌控者，就是沙石积成的浅滩，碛口因附近的黄河大同碛而得名。在这里，黄河带着青藏高原的风，穿过了青海、四川、甘肃、宁夏之后，拐入了黄土高原，左带吕梁高山右襟陕北高原，便有了沟壑纵横的晋陕大峡谷。从水利运输角度来看，晋陕大峡谷算不上一条黄金水道，河道时宽时窄，流水忽缓忽急，加上无处不在的沙碛暗礁，让行船成了一件冒险的事。即便如此，与黄土高原上的崎岖道路相比，峡谷水路还是便捷许多。当年无数的陕西、山西商人正是看中了这一点，他们无所畏惧，满载货物顺峡谷南下北上。峡谷两岸数不清的码头渡口、村镇集市也随之兴旺，成为一个个喧嚣热闹的商贸重镇。黄河，孕育了这些古镇的繁华。其中之一的碛口镇位于湫水河与黄河交汇处，湫水河携来了大量泥沙，挤占黄河水道，黄河河床在碛口以下由400米猛缩为80米，形成号称黄河第二碛（第一碛为壶口瀑布）的大同碛，混浊的黄河水像一头被激怒的雄狮，碛口成为一种地理上的天堑，雄心勃勃的商人们到此只能“望碛兴叹”，无论大小、远近的船筏，到达碛口便意味着水路运输的终结。那高高耸立的黑龙庙，便成了商人们时时企盼的吉祥路标，望着飞檐挑梁的庙宇，商人们长长地松一口气，终于可以脚踏实地，暂时告别那艰险的黄河水道了。他们指挥者众人将货物卸下，然后提起行囊，极为气派地跨进客栈，要来一壶老酒，几个小菜，惬意地品味着。有些倦意了龙珠之有罪，便坐在房间里的太师椅上，在昏暗的烛光下拨着算盘，仔细地清点着几天来的盈余，算盘声和着窗外的阵阵喧闹，极为动听地响起来。从黄河上游运下来的皮毛药材粮油碱盐，在碛口靠了岸，再经骆驼马骡驮运，转向内地的四面八方。回来时，再驮回棉花绸缎茶叶陶瓷烟酒洋火等货物，经碛口装船，沿河上行，销往黄河上游的大西北和蒙古等地，碛口因而形成了一个非常繁华的通商口岸，曾以“小都会”而盛传中国南北。据记载，在鼎盛时期，碛口的商铺、旅栈多达400余家，每天码头停泊的船只竟有几百艘，而过往的驮队更是不计其数。
作为晋陕峡谷里著名的水旱码头，碛口的辉煌并不遥远，终止的时间大约只有80余年，而此前是从明末清初开始绵延的三百年繁荣。今天走进碛口，只要稍稍说明来意，几乎所有的当地人都会对你津津乐道，谈兴最浓的还是古镇曾经的繁华，他们谈论的或许就是他们父亲或者祖父的经历。我们的导游小刘，从我们下榻的碛口客栈的历史讲起，如数家珍告诉我们她所了解的古镇。这个古镇其实不大，一条长约5华里的主街道就着黄河时曲时折，与主街相连的是十余条巷道。建筑是清代山区传统的建筑式样，顺着山势渐次升高。起伏曲折的街巷都用青石铺就蔡加敏，店铺都是高台阶平板门，老店里早已传不出买卖的吆喝声，一个个斑驳的大门紧闭着，犹如一双历经沧桑的眼睛在凝视着黄河，凝视着像历经岁月雕琢的晋陕大峡谷。街面上冷冷清清，除了几个写生的学生，看不到旅客和行人。错落的明清窑洞和老屋，原汁原味，房檐古瘦嶙峋，墙皮脱落如痂，抚模那一块块斑驳的老门陈砖，似乎还能听到古老的民谣从耳边飘过，不少老宅都雕有异彩纷呈的木雕、砖雕和石雕，显示着这户人家曾经的阔绰，灰墙黑瓦虽已经受了数百年风雨的侵袭，但仍然保留着当年的矜持。逛到一家名为“天聚隆”的油坊店里，只见大门、门廊、柱子以及墙面上都结了一层黑疤似的痕迹，小刘介绍说，当年碛口转运的货物主要是从蒙古来的胡麻油，有民谣这样唱：“碛口街上尽是油，三天不驮满街流”苏丹的禁宫。搬运工搬油的时候，随手往墙上和柱子上摸一把，日子久了，上面的油渍就有一指多厚，这油渍在不经意间成了沧桑岁月的见证。这古镇的建筑有个很大的看点，参观完一个院落后，不需出门，通过各种幽静通道前妻闹翻天，可以到达其他院落和街道，这种院院相通的建筑风格，在周边古村落的建筑上也得到了沿用，据称当时是为了安全防盗和相互通报，用现在思维来看，体现了人与人的和谐，人与自然的和谐，更体现了黄土高原黄河文化的激情与浪漫小希与阿树。不难想象，这种风格在信息闭塞、缺少文化娱乐的年代，给当年在古镇上生活的人们带来了多大欣慰。我们一边走一边看，一个个老字号从眼前划过，它们静静的诉说着与这古镇有关的故事，于是脑海中便浮现出一幅幅古老的国画般的市井画面，仿佛穿越时空的隧道，走进悠远、厚重的历史长河。
碛口最抢眼的建筑当属黑龙庙。从远远看到它的那一刻，就期待着走近它。这黑龙庙座东北向西南综琼瑶之云华，依山面水，叠立于湫水河与黄河交汇东北角的卧虎山上神薙，是古镇的制高点。特殊的地理位置和朝向，使它的基座与自然环境巧妙的形成一个半圆，半圆的边缘用方石围砌，以防止雨水冲涮。半圆正面是交叉对称的两道石阶，沿着石阶可以从左右两侧到达庙的山门。山门前是八根红漆大柱支撑的门庭，门庭上方是一座歇山顶的门楼，再往上是一个宏大的欧山顶，屋脊由琉璃瓦剪边，两端各有一个象龙头一样突起的造型伸向天空。尖而陡的“人”字形屋顶从屋脊向两边抺下来，然后四个角折叠回来，如鸟翼般高高翘起。前后建筑连为一体，三层屋顶上下相叠，飞檐斗拱，雕梁画栋，再加上左右两个小巧玲珑的钟鼓楼相呼应，使得整个庙宇显得错落有致，秀丽壮观。拱门之间有幅石刻楹联，“物阜民熙小都会，河声岳色大文章”，显示了当年小镇的气魄。小刘说，过去的时候，有钱的商人经常轮番请戏班子在庙院里的戏台上唱戏，这戏唱起来的时候，不仅碛口这边的人听得好，黄河对岸的陕西人家也听得清，就如民谣所说：山西唱戏陕西听。多少年来，这个小而奇特的戏台，演绎了古镇多少台上戏文，台下人生。站在黑龙庙右侧的鼓楼上，山峦、河流、古镇尽收眼底。初秋季节，正是黄河的旺水期，沿古渡溯流北望，河东是吕梁山脉，河西是陕北高原，黄河在群山的簇拥中滚滚而来。行至古镇上游不远处，拐出一道优雅的弧线，从夹峙的两山中挣脱出来，河域豁然开朗，古镇前面河床也极平坦，河水四处漫延，形成一泓宽阔的静水区域，乍看水流好象突然停了下来，只有细细察看才能发现水纹脉脉游动，好象是在故意向碛口展示自已质朴宽广的胸怀。等通过两河交汇处的浅滩，河面骤然收紧，水流迅疾加快，澎湃出许多汹涌的浪花，象是抖擞力量，展示威风，恢复了慑人心魄的暴戾，这就是大同碛。这母亲河、这大同碛成就了碛口，一度把古镇抬举得大红大紫——沟底峁上一个只有几平方公里的弹丸之地，竟然能成为晋陕蒙一带最大的水陆两运贸易码头，沟通数省，带动大半个中国的重要的通商口岸，群山大河里的一个商业重镇，闻名遐迩的交通重埠。正是夕阳西下的时候，遥想当年，码头泊了行船，人们正在吵吵嚷嚷地搬运货物，纤夫上了岸，商道上人马投了宿楠舞神夜，街巷里到处都是灯笼火把,旅店里、商铺里人来人往……这样的场景或许只在古镇的记忆中了。现实版的黄昏呢？总会残存些许市井的气息和浮华吧，我定定的看着，没有喧嚣的声响，没有流光的浮动，甚至没有普通山村的炊烟袅袅和鸡鸣狗吠，河边忽明忽暗的几盏灯火也淹没在一片昏暗中宋梓侨。除了寂静安然，什么都没有，我长久地凝望着暮色渐渐笼罩的庭院和票号，茫然地感觉黑夜掩盖了厚重的历史，凭借视觉印象很难再追寻到九曲黄河第一镇昔日的繁荣了。只有白天，荒草凄凄的商道摆在那里，斑驳的雕梁画栋摆在那里，坍塌的亭台楼宇摆在那里，墙上的油渍变为化石摆在那里，所有的怀疑没了依据，思绪才可以还原并不久远的历史。今天的碛口，像一个衣衫褴褛的时光旅行者，继续着一种衰败和萧瑟，或许最终沉浸于时间的荒原中。吴旻霈
“奇闻怪事常发生，年长了谁也记不清，三百年兴盛如刮风，世事更改不留情。”黑龙庙的正殿里，传出苍凉的三弦曲调。小刘说，当地一位盲眼老艺人，每天都在这里弹唱痛爱 夜蔓，这是收工的曲子。我仔细听了，听到了对一个时代的怀念与眷恋，还有那无可奈何的叹息，或许这是这座古镇最后的挽歌。
黑夜来临，我回到古窑洞改造的客栈，躺在久违的土炕上，翻来覆去睡不着，来来回回想一个场景：这样的月夜，什么是色拉油这样的地方阎孝国，悠然邂逅一位甩着长辫，穿着长袍马褂的账房先生该不奇怪——无论梦着还是醒着。只是遇见了该对他说些什么呢？
青兰高速与黄河交汇处有一地名叫军渡，由此沿黄河左岸的景观公路北上，但见黄土高原连绵起伏到处沟壑纵横，俯视被深涧规束的黄河波涛涌动，心中顿时生出一种苍凉浑厚的感觉，下意识里似乎河对面的山头上有人扯着嗓子在吼信天游，那一腔的凄凉、悲壮、清俊和刚毅，随着开阔、顿挫和大气的曲调，弥散在壮伟的荒原中，萦绕在耳畔，时近时远，挥之不去。越往前走，心情越激动，不远处有个心仪已久的古镇在等待着我。
车子转过一道弯，眼前豁然开朗，这是一片两河交汇而形成的相对平坦的“T”字形开阔地，由东而来的一条河流径直伸向左面的黄河，在交汇处形成一个喇叭口状的巨大浅滩，西斜的阳光下，乱石磊磊，波光粼粼，水声淙淙。根据此前所做攻略，我断定这是黄河的支流湫水河。过了这片浅滩，在黄河之左，湫水之右，是耸立的山峦，一座翘檐碧瓦的古老建筑雄居山峦之上，与对面的大河形成对峙之势，格外显眼，其下是明清风格的窑洞式建筑，依山而建，层层叠叠，错落有致，一直伸延到河边哇冉吧，远远望去像中世纪的城堡。这是碛口？它彻底颠覆了我心中古镇的定式：那传统特色的店铺作坊，姿态各异的拱桥石梁，幽深僻静的弄堂，青青的石板路，古老的吊脚楼呢？在这里看不到熙熙攘攘的人流，听不见此起彼伏吆喝声。一头骆驼在河边昂首伫立着，旁边蹲着一位头上裹着羊肚毛巾，身披羊皮坎肩的老农，孤独地等待着游人的光顾。这个古镇像黄土高原上一个再普通不过的村庄，斜阳草树，寻常巷陌，像寂寞开放的山丹花一样，毫不惊艳的进入你的眼帘，很多人读不准它的名字，更搞不清它的身世。
它的名字很普通，很土气，“碛”是当地的方言原力掌控者，就是沙石积成的浅滩，碛口因附近的黄河大同碛而得名。在这里，黄河带着青藏高原的风，穿过了青海、四川、甘肃、宁夏之后，拐入了黄土高原，左带吕梁高山右襟陕北高原，便有了沟壑纵横的晋陕大峡谷。从水利运输角度来看，晋陕大峡谷算不上一条黄金水道，河道时宽时窄，流水忽缓忽急，加上无处不在的沙碛暗礁，让行船成了一件冒险的事。即便如此，与黄土高原上的崎岖道路相比，峡谷水路还是便捷许多。当年无数的陕西、山西商人正是看中了这一点，他们无所畏惧，满载货物顺峡谷南下北上。峡谷两岸数不清的码头渡口、村镇集市也随之兴旺，成为一个个喧嚣热闹的商贸重镇。黄河，孕育了这些古镇的繁华。其中之一的碛口镇位于湫水河与黄河交汇处，湫水河携来了大量泥沙，挤占黄河水道，黄河河床在碛口以下由400米猛缩为80米，形成号称黄河第二碛（第一碛为壶口瀑布）的大同碛，混浊的黄河水像一头被激怒的雄狮，碛口成为一种地理上的天堑，雄心勃勃的商人们到此只能“望碛兴叹”，无论大小、远近的船筏，到达碛口便意味着水路运输的终结。那高高耸立的黑龙庙，便成了商人们时时企盼的吉祥路标，望着飞檐挑梁的庙宇，商人们长长地松一口气，终于可以脚踏实地，暂时告别那艰险的黄河水道了。他们指挥者众人将货物卸下，然后提起行囊，极为气派地跨进客栈，要来一壶老酒，几个小菜，惬意地品味着。有些倦意了龙珠之有罪，便坐在房间里的太师椅上，在昏暗的烛光下拨着算盘，仔细地清点着几天来的盈余，算盘声和着窗外的阵阵喧闹，极为动听地响起来。从黄河上游运下来的皮毛药材粮油碱盐，在碛口靠了岸，再经骆驼马骡驮运，转向内地的四面八方。回来时，再驮回棉花绸缎茶叶陶瓷烟酒洋火等货物，经碛口装船，沿河上行，销往黄河上游的大西北和蒙古等地，碛口因而形成了一个非常繁华的通商口岸，曾以“小都会”而盛传中国南北。据记载，在鼎盛时期，碛口的商铺、旅栈多达400余家，每天码头停泊的船只竟有几百艘，而过往的驮队更是不计其数。
作为晋陕峡谷里著名的水旱码头，碛口的辉煌并不遥远，终止的时间大约只有80余年，而此前是从明末清初开始绵延的三百年繁荣。今天走进碛口，只要稍稍说明来意，几乎所有的当地人都会对你津津乐道，谈兴最浓的还是古镇曾经的繁华，他们谈论的或许就是他们父亲或者祖父的经历。我们的导游小刘，从我们下榻的碛口客栈的历史讲起，如数家珍告诉我们她所了解的古镇。这个古镇其实不大，一条长约5华里的主街道就着黄河时曲时折，与主街相连的是十余条巷道。建筑是清代山区传统的建筑式样，顺着山势渐次升高。起伏曲折的街巷都用青石铺就蔡加敏，店铺都是高台阶平板门，老店里早已传不出买卖的吆喝声，一个个斑驳的大门紧闭着，犹如一双历经沧桑的眼睛在凝视着黄河，凝视着像历经岁月雕琢的晋陕大峡谷。街面上冷冷清清，除了几个写生的学生，看不到旅客和行人。错落的明清窑洞和老屋，原汁原味，房檐古瘦嶙峋，墙皮脱落如痂，抚模那一块块斑驳的老门陈砖，似乎还能听到古老的民谣从耳边飘过，不少老宅都雕有异彩纷呈的木雕、砖雕和石雕，显示着这户人家曾经的阔绰，灰墙黑瓦虽已经受了数百年风雨的侵袭，但仍然保留着当年的矜持。逛到一家名为“天聚隆”的油坊店里，只见大门、门廊、柱子以及墙面上都结了一层黑疤似的痕迹，小刘介绍说，当年碛口转运的货物主要是从蒙古来的胡麻油，有民谣这样唱：“碛口街上尽是油，三天不驮满街流”苏丹的禁宫。搬运工搬油的时候，随手往墙上和柱子上摸一把，日子久了，上面的油渍就有一指多厚，这油渍在不经意间成了沧桑岁月的见证。这古镇的建筑有个很大的看点，参观完一个院落后，不需出门，通过各种幽静通道前妻闹翻天，可以到达其他院落和街道，这种院院相通的建筑风格，在周边古村落的建筑上也得到了沿用，据称当时是为了安全防盗和相互通报，用现在思维来看，体现了人与人的和谐，人与自然的和谐，更体现了黄土高原黄河文化的激情与浪漫小希与阿树。不难想象，这种风格在信息闭塞、缺少文化娱乐的年代，给当年在古镇上生活的人们带来了多大欣慰。我们一边走一边看，一个个老字号从眼前划过，它们静静的诉说着与这古镇有关的故事，于是脑海中便浮现出一幅幅古老的国画般的市井画面，仿佛穿越时空的隧道，走进悠远、厚重的历史长河。
碛口最抢眼的建筑当属黑龙庙。从远远看到它的那一刻，就期待着走近它。这黑龙庙座东北向西南综琼瑶之云华，依山面水，叠立于湫水河与黄河交汇东北角的卧虎山上神薙，是古镇的制高点。特殊的地理位置和朝向，使它的基座与自然环境巧妙的形成一个半圆，半圆的边缘用方石围砌，以防止雨水冲涮。半圆正面是交叉对称的两道石阶，沿着石阶可以从左右两侧到达庙的山门。山门前是八根红漆大柱支撑的门庭，门庭上方是一座歇山顶的门楼，再往上是一个宏大的欧山顶，屋脊由琉璃瓦剪边，两端各有一个象龙头一样突起的造型伸向天空。尖而陡的“人”字形屋顶从屋脊向两边抺下来，然后四个角折叠回来，如鸟翼般高高翘起。前后建筑连为一体，三层屋顶上下相叠，飞檐斗拱，雕梁画栋，再加上左右两个小巧玲珑的钟鼓楼相呼应，使得整个庙宇显得错落有致，秀丽壮观。拱门之间有幅石刻楹联，“物阜民熙小都会，河声岳色大文章”，显示了当年小镇的气魄。小刘说，过去的时候，有钱的商人经常轮番请戏班子在庙院里的戏台上唱戏，这戏唱起来的时候，不仅碛口这边的人听得好，黄河对岸的陕西人家也听得清，就如民谣所说：山西唱戏陕西听。多少年来，这个小而奇特的戏台，演绎了古镇多少台上戏文，台下人生。站在黑龙庙右侧的鼓楼上，山峦、河流、古镇尽收眼底。初秋季节，正是黄河的旺水期，沿古渡溯流北望，河东是吕梁山脉，河西是陕北高原，黄河在群山的簇拥中滚滚而来。行至古镇上游不远处，拐出一道优雅的弧线，从夹峙的两山中挣脱出来，河域豁然开朗，古镇前面河床也极平坦，河水四处漫延，形成一泓宽阔的静水区域，乍看水流好象突然停了下来，只有细细察看才能发现水纹脉脉游动，好象是在故意向碛口展示自已质朴宽广的胸怀。等通过两河交汇处的浅滩，河面骤然收紧，水流迅疾加快，澎湃出许多汹涌的浪花，象是抖擞力量，展示威风，恢复了慑人心魄的暴戾，这就是大同碛。这母亲河、这大同碛成就了碛口，一度把古镇抬举得大红大紫——沟底峁上一个只有几平方公里的弹丸之地，竟然能成为晋陕蒙一带最大的水陆两运贸易码头，沟通数省，带动大半个中国的重要的通商口岸，群山大河里的一个商业重镇，闻名遐迩的交通重埠。正是夕阳西下的时候，遥想当年，码头泊了行船，人们正在吵吵嚷嚷地搬运货物，纤夫上了岸，商道上人马投了宿楠舞神夜，街巷里到处都是灯笼火把,旅店里、商铺里人来人往……这样的场景或许只在古镇的记忆中了。现实版的黄昏呢？总会残存些许市井的气息和浮华吧，我定定的看着，没有喧嚣的声响，没有流光的浮动，甚至没有普通山村的炊烟袅袅和鸡鸣狗吠，河边忽明忽暗的几盏灯火也淹没在一片昏暗中宋梓侨。除了寂静安然，什么都没有，我长久地凝望着暮色渐渐笼罩的庭院和票号，茫然地感觉黑夜掩盖了厚重的历史，凭借视觉印象很难再追寻到九曲黄河第一镇昔日的繁荣了。只有白天，荒草凄凄的商道摆在那里，斑驳的雕梁画栋摆在那里，坍塌的亭台楼宇摆在那里，墙上的油渍变为化石摆在那里，所有的怀疑没了依据，思绪才可以还原并不久远的历史。今天的碛口，像一个衣衫褴褛的时光旅行者，继续着一种衰败和萧瑟，或许最终沉浸于时间的荒原中。吴旻霈
“奇闻怪事常发生，年长了谁也记不清，三百年兴盛如刮风，世事更改不留情。”黑龙庙的正殿里，传出苍凉的三弦曲调。小刘说，当地一位盲眼老艺人，每天都在这里弹唱痛爱 夜蔓，这是收工的曲子。我仔细听了，听到了对一个时代的怀念与眷恋，还有那无可奈何的叹息，或许这是这座古镇最后的挽歌。
黑夜来临，我回到古窑洞改造的客栈，躺在久违的土炕上，翻来覆去睡不着，来来回回想一个场景：这样的月夜，什么是色拉油这样的地方阎孝国，悠然邂逅一位甩着长辫，穿着长袍马褂的账房先生该不奇怪——无论梦着还是醒着。只是遇见了该对他说些什么呢？